Güeyu Mar, in Cantábrico Veritas. (Playa de Vega, Ribadesella)

En estos tiempos revueltos , donde la mixtificación de la cocina parece sufrir la crisis de fe que suele arremeter desde hace siglos a otras creencias, parece que el apetito se nos ha hecho un poco el sueco , minimalista, o cualquier chorradita que venga a decir de forma fisna aquello que sonó siempre del “pijaes , las justas”. El gusto, después de derribar la cocina deconstruída, nos pide reconstruir el edificio desde la sólida base del producto, al que le puede ocurrir, y más en estos tiempos de profecías apocalípticas de alimentos sin alma y sin alimento, que acaben también mixtificados. Tenemos en Asturias la inmensa suerte de tener una despensa Cantábrica que , aunque no rebosa como antaño, aún es capaz de alimentar unos cuantos estómagos. Y digo estómagos mejor que bocas porque , desgraciadamente, aún siendo fácil encontrar un buen surtido marino en infinidad de sitios, y de que abunden las sencillas preparaciones “a la sin importancia” que , en teoría, minimizan el riesgo, es difícil encontrar quien trate con mimo la delicada alma nacarada del pescado. Abundan los excesos: de cocción , ajo, aceite, vinagre y caldo en las preparaciones al horno (que solo hacen buenas a las patatas) , y con ellos, ese ligero recuerdo que guarda el cadáver del pez de su vida en el mar , se evapora para no volver jamás.

Por todo ello me es grato comunicaros que , como me había ido adelantando la extensa y perspicaz red de informadores de este blog, efectivamente en Güeyu Mar se trabaja un género inmejorable, donde no es difícil encontrar bugres jurásicos que necesitan ser movidos en carretilla , rodaballos como espaldas de un culturista, o humildes pero sabrosos tiñosus ( o cabrachos), todos ellos vecinos por igual en el Cantábrico. Abel sabe trabajarse , además de los buenos distribuidores, también las lanchinas y demás pescadores de bajura. Pero además, sabe tratar al preciado y díscolo producto sin someterlo a ningún tipo de violencia de género . Y no es caro, al menos fuera de temporada turística. Se ve , por otra parte, que no descubro nada nuevo, porque el bien aprovechado comedor estaba a rebosar y doblando mesas.

Y las razones que me llevaron a semejante conclusión fueron: unas buenas anchoas , grandes, de conserva, como indican, con unos pimiento asados y un chorro de AOVE, aunque no las pediría en una segunda visita; un buen pulpo del pedreru, chiquitín y meloso, con unas mantequillosas patatinas.

Siguieron unos espléndidos percebes, (aquí el deber me obliga a comunicar que la calidad en el servicio de los percebes puede afectar dramáticamente al sentido crítico del informador), anchos como mi pulgar, henchidos de gloria marina, resonantes aún de las olas que rompían en ellos ayer. Perfectamente cocidos, no hubo tiempo a comprobar si templados mejoraban . Honestamente, hacía mucho tiempo que no los tomaba tan buenos, y eso que me gusta pedirlos de vez en cuando. Y los míos fueron los normales , que iban a 60 el kg , así que os podéis imaginar, como yo , como podían ser los de 170 euros/kg.

De segundos llegaron a la mesa lenguados finos y virreyes, sencillamente plancheados. En los lenguados , curiosamente, estaba mejor el de ración individual que el de doble, algo falto de sabor debido, probablemente , al rigor mortis que denunciaban sus enhiestos lomos. En todo caso, no se le podía hacer ningún reproche ni de frescura ni de finura. . Y unos virreyes, que son también monárquicos reyes, ya que en teoría todos son todos Beryx Decadactilus, aunque al bueno de ojos grandes y cerca de la boca, y de cuerpo más abombado, se le llame virrey, y a los otros , los menos buenos, de ojos grandes pero menos saltones , más separados de la boca y más digamos, regularmente pisciformes, se les llame , simplemente reyes, o , vulgarizándolos, palometa roja, por diferenciarla de la grisácea “hijaputa”. Bueno , pues los reyes que eran virreyes (yo tampoco me aclaro muy bien) , aún siendo de ración individual (a ojo de buen fartón , les echo unos 600-700 grs), resultaron un manjar de gelatinas , grasas, pieles y sabores intensos pero suaves que es lo que queremos decir cuando hablamos de finura, resaltado todo ello por el certero golpe de plancha, y acabamos rechupando cabezas y espinas como si llegáramos de correr un maratón. Terminamos, como es habitual, por otra parte, con los postres: un buen tiramisú, sin ningún exceso; una entrañable “tarta de la abuela”, que nos retrotrae a los cumpleaños de la infancia; y una contundente y riquísima tarta de queso, que será la que tomaré en mi próxima visita. De la que salíamos, el mostrador de pescados lucía ya casi vacío, sin rastro del bugre de cinco kilos ni del rodaballo para nueve.

Para beber empezamos con un Champagne Camille Savés del que nos bebimos la última botella, previo aviso (quizás no todo esté perdido), agradable, fresco y cítrico (36 euros), como siempre, y un buen Zárate El Palomar, que conseguía darle algo de hondura a la albariño sin que perdiera su gracia original (25 euros). Como habréis podido colegir los sagaces lectores que hayan llegado hasta aquí, tienen , por lo tanto, una carta de vinos interesante y no excesivamente marcada.

En cuanto a los precios, los percebes fueron medio kg-30 eu, las generosas raciones de pescado a 20 euros, y los postres a 4,5, por lo que con las dos botellas mencionadas y algo de agua no llegamos, por poco, a los 50 euros p/c.

Ah, y no conozco a Abel (aunque sepa, como casi todo el mundo, que fue socio fundador de La Parrilla de Ribadesella) ni a ningún amigo de Abel, aunque alguno tuviera por el restaurante, y le llegara el pescado un poco más grande o un poco mejor colocado en el plato, pero poco más . Nada que no hiciéramos nosotros mismos.

Restaurante Güeyu Mar

Playa de Vega (Ribadesella)

Tel.: 985 86 08 63